うえきち日記

うちのアクセラさん。
只今、11年目で走行距離は10万6千kmになります。

毎日元気に走ってくれています。
当初の予定よりも長く乗ることにしました。
目標は、あと9年で7万キロくらいかな。（がはっ）

さて、そろそろフロントのブレーキパッドが交換時期かと思います。
長い付き合いになりそうなので、今回は一緒にブレーキローターも交換します。

もちろん自分でします。(^O^) 

ネットで部品を調達。
では、作業開始。

まずはジャッキアップ。
今回はフロントなのでちょっと面倒です。
アクセラのフロントのジャッキアップポイントは、フロントクロスメンバーになります。
随分奥にありますし、私の車はローダウンしているので、そのままではフロアージャッキが入りません。
パンタジャッキで上げてからフロアージャッキを潜り込ませます。

それからウマ（リジットラック）に乗せます。
今回、新しく購入しました。
「ピットスタンド」(BAL)です。ローダウン車に最適な低床仕様です。

サイドのジャッキアップポイントでも使えるように、専用のアダプターも同時購入したんですけど、到着が間に合わなかったので今回は手持ちのものを使っています。

二段目(200mm)にセットしています。
ちょうど良い高さです。これは使い易いですね。

そして、後輪には車止めをしておきます。

タイヤを外します。
では、ブレーキキャリパーの取り外しです。
バネのような金具をマイナスドライバーでこじりながら外します。
ううっ、オレンジゴールドの塗装が．．。(T T)





キャップを外してキャリパーを固定しているボルト（2箇所）を外します。
7mmの六角棒スパナを使います。





ピストン部が外れます。
今回はまだ作業が続きますので、ブレーキホースを傷めないようにフックとヒモを使って吊り下げておきます。





さて、ここからが問題です。
今回はブレーキローターを交換します。
ボルト類には固着が予想され、取り外しは容易ではないと思われます。

初めての作業となります。
事前に作業手順は確認していますが、ボルトが外れない場合には無理をせずプロにお願いしようかと思います。

では、慎重に作業開始です。

キャリパーブラケットを取り外さなければなりません。
裏側から２本のボルト（赤丸）で固定されています。
ボルトを舐めないように気を付けないとね。





う～ん。
やっぱり硬いですねぇ。
なかなか緩みません。

ラスペネ（浸透潤滑剤）を使ってみます。





それでも硬いです。
ここでムキになってボルトを舐めないようにと．．。

う～っ。(;＞ω＜)

随分時間がかかりました。
なんとか取り外し成功です。（良かった）





外したボルトです。
むむっ．．このネジの青いのは。(・・?)

これって、たぶん「ロックタイト」ですよね。
こりゃ、硬いハズです。





これで終わりではありません。
更に難関は続きます。
いよいよブレーキローターを取り外します。

やはりガッチリと固着しています。ビクともしません。
別に、ボルト止めされている訳ではありません。
この車のブレーキローターには、通常見かけるサービスホール（ネジ穴）がありません。これが厄介なんです。

ラスペネをスプレーして、ハンマーで裏側からトントンしても変化なしです。
パンタジャッキで押し広げようかと思いましたが、上手くいきません。

パッド交換に使う「ディスクブレーキセパレーター」（ピストン戻し）を使ってみます。
これが効果的でした。
ネジの力でグイグイと押し広げていきます。

取り外し成功です。(^0^)/





取り外したディスクです。
表面は綺麗な方だと思います。

結構擦り減っていますね。
外側、内側のフチには段差が付いてます。






②に続きます。

燃料系、吸気系．．ときまして。
今回は、エンジン内部をクリーニングいたします。

その前にエンジンオイルを交換しなければなりません。
予定よりちょっと早めでしたけど。

いつものマツダさんで。
1月4日。今日から営業されていました。
開店直後でしたけど、結構お客さん多かったです。





オイル交換後．．。

さて、使用するのはこちら。
「ECP eクリーンプラス (WAKO'S)」（1,860円）

遅効性のエンジン内部洗浄剤です。
ゆっくりと汚れを溶かしてくれます。こちらの方が安全で確実だと思います。





オイル交換時に注入いたします。（オイル量3～6Lに1本）
歯磨き粉のチューブみたいな容器に入っています。
中身はねっとりとした液状でした。蜂蜜みたいな感じです。（内蓋を外すのを忘れずに。） 



少しアイドリングをして作業終了です。

次回は、少し早めの2,000kmくらいでオイル交換をします。
一緒にフィルターのエレメントも交換しないといけません。
たぶんオイルは真っ黒になっていると思います。

既に10万キロ超なので、今回は連続使用する予定です。（計二回）

前回は、F-ZEROで燃料系の洗浄をいたしました。
さて今回は、「吸気系の洗浄」をいたします。

PITWORK「エンジンリフレッシュ」を使います。
日産ディラーで取扱いされてる商品です。
中身は「NUTEC NC-901」みたいですね。
お店でお願いすると、施工費込で8,100円だそうです。

ネットで探しました。
2缶と専用ノズル一本付きで、2,980円（送料・税込）でした。
（ノズルは5回程再利用できるそうです。）

●ブローバイガスなどによって吸入系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。
●エンジンを分解する事なく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。
●燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。

ワコーズの「RECS」に似ていますが、「エンジンリフレッシュ」はスロットバルブの手前から吸気させて汚れを落とします。なのでスロットルバルブも洗浄できます。

スロットルボディの手前から吸わせて洗浄剤をミスト状にします。
エアインテークホースにあるブローバイホースを利用します。
専用ノズルを差し込んで隙間はビニールテープで塞ぎます。





洗浄剤を吸い込ませてミスト状にするには、アイドリングでは負圧が足りません。
エンジンの回転数を2000回転くらいに上げて、それを維持しなければなりません。

「突っ張り棒」を使います。
長さを調節してアクセルペダルを固定します。





では、缶にノズルをセットします。ワンプッシュで自動噴霧が始まります。
透明なホースなので洗浄剤の流れが確認できます。

寒い時期なので事前に缶を部屋で温めておきました。作業中はジャンパーの中に入れて体温で温めながら行いました。







噴射が終わるまで20分程かかります。（ガソリン車）
途中、エンジンの回転数がかなり不安定になりました。
ノズルの流れで終了を確認してからエンジンを切ります。

ホースを元通りにします。
エンジン再始動の後、アイドリングを10分間。
その後、回転数を上げながら空ぶかしをします。

おおーっ！
白煙がモクモク出ました。ちょっと臭いもね。
煙が出なくなれば完了です。



う～ん。なんかスッキリしました。(∩.∩)
もう一缶ありますので、また次回。

（音と煙が凄いので、ご近所迷惑にならないようにね。）

車のエアフィルターを交換しようと思います。
今回は、純正交換タイプの社外品(VIZ)を購入しました。
（純正品番：LF50-13-Z40A 互換品）
お値段なんと、特価で657円でした。（がはっ）





では、古いエアフィルターを取り出します。
BLITZのフィルターを使っていました。（乾式タイプの2層構造）
長期間使用していましたが、見た目にはそんなに汚れていないような．．。





新しいフィルターを装着します。
作業スペースが狭くてちょっと苦労します。





せっかくなので、エアフロセンサーの洗浄もしておきます。
マッチ棒みたいなものは温度センサーです。
空気量のセンサーは筒の奥にあります。






専用のエアフロクリーンを使います。
デリケートな部品なので気を付けて作業を行います。
元通りに取り付けて完了です。

ニトリルゴム製の手袋を購入しました。
耐久性に優れた「ニトリスト・タフ」です。

主に車イジリの際に使います。
１箱100枚入で、1,200円くらいでした。

• サイズ:S / カラー:ブルー / 入数:100枚 (1箱)
• 材質:ニトリルゴム
• 全長:240mm
• 手のひら周り:170mm
• 厚み:約0.10mm 

手の小さい私はＳサイズがジャストでした。
極薄で伸縮性があり、手にぴったりとフィットします。

すごく良いです。素手感覚で作業が行えます。
使い捨てタイプの手袋ですが、丈夫なのでなかなか破れません。何回も使用出来そうです。

「F-ZERO」期待を込めて2本目注入です。(^O^)

（走行距離が長く汚れの激しい車両は、2回連続して注入すると非常に効果的です。）




特徴
●燃焼室・吸気バルブ・噴射ノズルなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質を除去し、黒煙・一酸化炭素・炭化水素等有害排気ガスを低減します。
●燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制します。
●燃料の潤滑性の向上により、燃料噴射系（燃料ポンプ、噴射ノズル等）の摩耗を予防し、またピストントップリングの潤滑性能を向上させます。
●燃料経路内の水分を除去します。

以前に、ラゲッジルームに増設したLED照明がボロボロになってきました。
え～っと、もう9年近く経過していますからね。





新しく付け替えます。
「防水LEDテープライト3チップ 白色 30cm」
２本入りで、590円でした。(^O^)





電源はラゲッジルームの配線から分岐しています。
点灯はハッチドアの開閉に連動します。
既存のスイッチに加工を施して、増設照明にもオン／オフ操作がそのまま使えるようにしています。





新しい物と比べてみます。

わーっ！
めっちゃ明るいッス。





明るいですね。
普段はオフにしていますけど．．。
いざという時にこれが凄く活躍します。

ワゴンRのワイパーのゴム交換をします。
今回はブレードごとです。

デザインワイパー(NWB)に交換します。
・運転席「D50」
・助手席「D40」
（助手席は純正より2cm長くなります。）




良い感じです。
拭き取りも綺麗です。




リアもヘタっていたので交換。
「AUTOBACS QUALITY」（TN30）です。

そろそろワイパーのゴム交換をしなければ．．。

去年からデザインワイパー（NWB）を使っています。
今回が初めてのゴム交換となります。

デザインワイパーの替えゴムは、オートバックスのPB「AUTOBACS QUALITY」のものが使用できます。
製造元は信頼の日本ワイパブレード（NWB）です。
値段もお安くて良いですねぇ。

右から、助手席、運転席、リアです。

デザインワイパーは、ゴムだけの交換となります。
金属レールは再利用します。





リアの「TN35」はピッタリサイズ。
これを探していました。
加工なしで取り付けできます。

そろそろガソリン添加剤を入れようかと思います。
今回は、有名どころの「WAKO'S F-1」にしょうかと．．。

(・・?) あらっ

「PITWORK F-ZERO」って、「F-1」と同じみたいです。
F-ZEROは、ワコーズ製日産向けのOEM商品だそうです。　
つまり．．中身は一緒なんですね。

調べてみると、こちらの方が300円弱安いです。
．．っということで、F-ZEROを購入。





給油時に投入です。
初めての時は連続して使った方が良いみたいですね。
では、次回もまた。

効果を期待しております。